旗袍在中国的历史
在中国的学生和士兵中，最早出现了西式的学生制服和帽子。西方服饰的输入为评判美提供了另一个参照系，直接影响了社会服饰观念的变化。未来旗袍将演变成一种中西合璧的新样式，其受西方影响的变化可以说是开始。1911年，辛亥革命的风暴推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及扫清了政治障碍。同时抛开传统苛刻的伦理道德和风化观念，解除了服饰体系中的各种等级橘子。服装向大众化、国际化的自由转型成为理所当然，旗袍也因此卸下了传统的沉重包袱。由于满清统治政权的灭亡，此时很少穿旗袍。中式礼服熙熙攘攘，纷繁复杂。旧旗袍被抛弃，新旗袍在乱世成型。此时，时尚的中心已经从苏和杨转移到了上海。上海华阳股份有限公司，开放商埠，十里洋场奢华繁华之地。上海也是女性寻求解放的重要场所。传教士、商人和革命家竞相建立女子学校，掀起了女权运动的浪潮。寻求解放的社会氛围，清理了服装、化妆上的陈规陋习。装饰一扫清代的矫揉造作，趋于简洁，色调上追求典雅，注重体现女性的自然美。旗袍最初是以背心的形式出现的，长到脚背，加在短外套上。把长马甲改成无袖款式，成了新旗袍的雏形。据说走在时尚前面的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时，女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象。她们是文明的象征，时尚的先锋，甚至还有名人、妓女等打扮成女学生的时尚人物。20世纪三四十年代是旗袍的鼎盛时期，其基本轮廓已经达到成熟。辛亥革命后产生的，北伐时流行的新式旗袍，与旗袍不同。出现于20世纪30年代末的改良旗袍，在结构上吸收了西式的裁剪方法，使袍身更加合体，这将在后面的章节中详细介绍。旗袍虽脱胎于大清旗袍，但与旧款不同。现代中国女性的标准服装，这是一个结合了中国和西方服装的特点。作为女性的旗袍，齐、汉女性的服饰与齐女性有着密切的关系。所谓旗女，是指旗家的女性成员；旗手是清朝编入八旗的人的名字。清代八旗的构成以满族为主，包括汉族和蒙古族。八旗除了清朝皇族爱新觉罗的宗室和觉罗，还包括满蒙汉军。八旗汉军和八旗蒙古分别由汉族和蒙古族组成。清朝八旗有26万汉军，是满蒙总和的3倍。所以横幅不仅仅是满文，也可以是蒙文或汉文。这样，把旗袍定义为满族人穿的服装就不准确了。满族是生活在北方的少数民族，擅长渔猎，到处游牧。他们穿的长袍四面敞开，有搭扣和腰带，方便脱下保暖，非常适合他们的生活方式。后来汉族和加入其中的蒙古族也采用了这种服装风格。明末清初，八旗制度逐渐确立，旗袍也有所变化和发展，与早期满洲的风格有所不同。这个时候的旗女穿的袍子能说是真正的旗袍吗？前身成为民国现代旗袍，称为新旗袍或新旗袍。清初，旗人的袍服与其两种服饰有着明显的区别。
只有这样，汉族妇女才能继续穿着显示民族气节的服饰，服饰、婚纱、死者的丧服也允许依靠明式。从清初到清中叶，齐、汉族妇女的服饰呈现出鲜明的特点。当时区分旗女和汉女主要有三点:看发髻。旗女梳旗髻，即两个头，一个叉头或一个字头，因插在架子上使两角平，又叫“架子头”。咸丰以后，这个发髻更加夸张高耸，演变成“达拉翼”，汉人称之为“旗头”。汉族妇女梳一个平发髻，喜欢戴一顶黑丝绒帽和眉巾。发型低低的贴近身体，彰显其含蓄的气质。第二，看裙子还是长袍。旗女穿长袍，这是她们最重要也是最常见的服装。袍下穿裤子，袍上加马蹄袖和复杂的装饰、配饰。八旗的女人从来不穿裙子。即使把女士长袍里的裙子算作裙子，她们还是很少有机会穿。八旗妇女通常在重要场合穿着正式长袍，包括皇家长袍、吉祥长袍和旅行服装，而在日常生活中，她们穿着休闲长袍，包括衬衫和葬礼，旗袍的原型。圆领t恤，右下摆，扭翻领，直袖，无翻领，五粒扣，长外套遮脚。袖子分为袖头和无袖头。面料以羊绒刺绣、织花、平金为主，多穿在里面，有侧饰。夏天可以单穿衬衫，秋冬可以穿天鹅绒。寿衣穿在衬衣外面，与衬衣相似，只不过是在丁相城人社腋下从左向右开，开口顶部用云朵装饰，华丽典雅。边缘和纹饰复杂精致，也有花边、花挂毯、狗牙等装饰。丧服多在正式场合穿。在《清代文康》、《儿女英雄传》中，有许多关于旗女服饰的描述，如:“我见那夫人穿着雪白的蝴蝶衫，一条挂毯，两件五件随葬品，窄领，身材瘦削。猪牙挂毯是什么？”头上有两个短头。“与旗女相反，汉族妇女穿裙子，从不穿长袍。他们仍然遵循旧制度，把它们穿在外套下面。穿上衬衫，只穿裙子或裤子，上下衣服不相连。穿裙子是汉族女性的一大特色。清代汉族女裙种类繁多，有百褶裙、凤尾裙、月裙、马面裙、干衣裙等。裙子前后都有裙门，裙子下面穿裤子。也有妓女穿裤子不穿裙子或者一个人在家的时候。上面写着:“忽然有一个年轻媳妇走过来，穿着半码大衣，带着一个大如意子，粉色里子，西湖色的普贤绸。她没穿裙子，露出半截和三条宽松腿的绿绉裤；一双高帮红缎鞋，脚下过桥；“汉族妇女穿着红色婚纱，绣有石青或大红的夹克，凤冠和长袍，遵循旧制度。看看这双鞋。因为旗女没有缠足的习惯，所以穿的是宽高跟的旗鞋。木质鞋底位于鞋底中间。又叫“花盆底”和“马蹄底”，因为它看起来像一个花盆和马蹄铁。汉族女子都是“三寸金莲”，穿的是高底小绣花鞋。旗袍的整体风格明显不同于上下裙。首先，旗女的旗袍上下一体，线条流畅。汉族姑娘的上下裙有很多分割线，很有节奏感；紧身窄小的旗袍显腰，上下裙摆却异常宽大肥大，试图将女性曲线隐藏在脱去外衣的大袖之下，体现了宋明理学，即“守天理，灭人欲。"
基于民族文化的差异，旗语头重脚轻。发髻虽夸张高耸，袍遮苍穹。相反，中国文化致力于“小步快走”，但“三寸金莲”无论如何都会露出裙底。简单的发髻和肥硕挺拔的着装更容易把观者的注意力吸引到第一步，这也是汉人头重脚轻的原因。旗袍和大礼服在具体造型上也有很多区别。比如旗袍有各种斜翻领，单翻领，缺翻领。礼服上有马蹄袖，但大礼服大多是双翻领。外套上穿领子，用的是土人的领子，而旗袍最开始是没有领子的，只是围了一条围巾。直到清末，旗袍才有了领子，而且不是领子。就装饰的兼容性而言，旗袍原本相当简单，但入关后逐渐向复杂的方向发展，甚至大大超越了中国女装，有嵌、卷、嵌、绣、荡、贴、钉等多种特点。而且很多正装都有袖子和箭袖，使得整个袖子分成几段，每一段都有图案、款式、颜色、面料。归根结底，旗人妇女和汉族妇女的服饰差异反映了不同文化之间的差异。内向的汉族文化创造了上袄下裙，外向的八旗文化产生了旗袍。在两种服饰截然对立的时期，也是两种文化碰撞的年度比。然而，正如文化之间的冲突会被逐渐打破和解决一样，齐与汉服饰之间的差异也不是不可调和的。清朝稳定后，社会趋于安定繁荣，民族融合在不知不觉中进行。即使实施了禁令，旗袍也变得更宽无袖，上衣变得越来越长，类似于长袍。到了清朝中期，旗女和汉族女性的服饰界限已经不那么清晰，到了清朝后期，又互相借鉴。以汉族旗袍的吉祥图案和刺绣技法为基础，袖子上用类似半臂的深色装饰。有穿长马甲的汉族妇女，也有穿极短长袍赤脚的妇女。同时，齐、汉服饰也体现出相同的时尚做法和装饰手段。总之，旗人姑娘和汉族姑娘的服饰已经从最初的对立变成了融合。旗袍和旗袍旗袍不是一个固定的形式，而是一个变化发展的过程。虽然把旗袍当作旗手或旗女的袍服看似无可厚非，但难免会有期待和意义。旗袍的内涵比旗男袍或旗女袍丰富得多。清代旗人的袍服包括男袍和女袍，旗袍仅指女袍。民国时期男人穿的长袍不是旗袍，尽管它们仍然带有清朝的遗风。在旗人的长袍中，有冠袍和日袍。冠袍有龙袍、绣袍、制服、走袍，根据等级不同而穿。一般男式长袍刚开始很长，顺治时不短到膝盖，很快延伸到脚踝。中后期流行宽松款式，袖子一尺多长。甲午战争和义和团战争后，受西方合体服装风格的影响，男式长袍的款式越来越紧身单薄，长袖只盖手臂不盖臀部。穿上这件袍子，就算蹲着，衣服也会撑破。有“新衣夸根，极狭长，洋人穿衣不能蹲”的描述，反映了晚清男式长袍的流行趋势。清代旗女和旗男的袍服差别不大，主要是服饰图案不同。女性长袍的发展可以分为两个阶段。在第一阶段，旗兵的长袍
民国旗袍也经历了经典旗袍和改良旗袍。第一阶段以传统的直平面裁剪为主，并引入一些省道等西方技术，使旗袍更加合身。第二阶段引入了更多的西式剪裁方式，如袖子、垫肩、拉链等。清朝旗袍和民国新旗袍的区别主要有四点。一、旗袍不显，尤其后期，宽大挺拔；民国旗袍开省收腰，显示一种姿态。和这两个时期的观念有关。中国古代服饰，包括清代旗手的长袍，重文轻人，重衣纹轻体曲线。中国一直不赞成太过惊世骇俗的女性，对人体持非常保留的态度。古代以美人脸为主，剪肩、平胸、细腰、窄臀、瘦体的美女被压在层层衣服下。旗手袍与历代中原服饰相比，合体，但拉长了旗女的身材，但还是隐藏了身材。民国旗袍受西方人文主义影响很大。西式服装充分展示甚至夸大人体线条，往往采取极端手段。在这里，重要的是人。旗袍的作用无非是衬托云彩，托起月亮，忠实地勾勒出人体的轮廓曲线。二是旗女袍内有裤，袍下有时露出绣花裤腿；民国旗袍穿短裤或三角裤，丝袜，开叉腿。露裤露腿，意味着新旧人文观念的交替。民国旗袍有时候很高。1934，紧贴臀部，腰窄。走路的时候，腿隐约可见，给人一种活泼轻盈的感觉。可见当时对女性的行为约束已经大大放宽，身心发展的文化环境得到了改善。三是旗袍面料厚重，多提花，装饰繁琐；民国旗袍轻薄，印花多，装饰简单。对装饰细节的过分追求，反映了晚清封建统治者病态的欣赏水平。在清代，织物图案主要是素描技术，如龙狮，鹤鸟，梅花，兰花，竹子，菊花，花卉，八宝，八仙，福禄Xi寿。这些都是常用的题材，色彩鲜艳复杂，对比度高，图案精美。此外，旗手的长袍上使用了大量的蕾丝，多到无以复加。蕾丝最初的作用是增加衣服的牢度，使其耐用。因此，蕾丝经常附着在脆弱的部位，如领口、袖口、裙子和下摆。后来逐渐成为一种点缀，久而久之就成了套路。到了清代，花边的装饰功能取代了它的实用功能。女袍中有许多俗饰，咸丰、同治年间达到顶峰。有时候整件衣服都是蕾丝装饰，几乎看不出原来的料子。清末，外国面料开始流入中国市场，民国时期势头相当大。相比三四十年，国外的纺织印染机械吸引了一大批人。锦缎等提花面料逐渐失去市场，而印花的棉、丝、麻等面料应用广泛。在面料的图案表达上，更多的吸收了欧洲的素描技法和光影处理方法，色彩统一？和谐。格子面料和几何面料也很受国人欢迎。民国旗袍简化，短领、短袍、断袖、无装饰。简的时尚是留学女学生带回来的，廓形的改善也促成了镶嵌、滚边等装饰的省略。第四个区别是旗手的长袍有明显的等级和众多的系统，而天
民国旗袍的生活环境相对宽松。此时封建统治被彻底推翻，汉服整体摆脱了古典服饰体系的束缚。现代资本主义商业文明风起云涌，尊卑贵贱的旧式陋习开始被洗去。女性化妆品呈现出诱人的时代色彩。这个曾经被标记的、不可逾越的领域，逐渐淡化为代表消费者品味、衡量消费能力的通用尺度。穿旗袍成了彰显个性的手段。民国旗袍的款式、色彩设置、图案都变得很精彩。求海洋，求改变。旗袍是中西文化结合的产物。它虽然脱胎于清代的满族长袍，却有着与满族长袍完全不同的独立风格和神韵。这是时代的反映。旗袍和旗袍代表了两个完全不同的时代，一个是缓慢封闭的时代，一个是躁动不安的时代。也许差别就是这样形成的？民国初年，旗袍悄然转型。20世纪初，中国政局跌宕起伏。辛亥革命废除帝制，建立民国，剪辫子，换衣服，破坏一切，把属于封建王朝的皇冠和服饰等级制度送进历史博物馆，都为新旗袍的诞生创造了条件。辛亥革命以“赶走鞑靼人”为口号推翻满清政权，同时让旗手？袍子暂时沉默了。不满满清统治政权300年后，“达拉翼”、“花盆底”等旗女的特色服饰一夜之间消失。由于政治原因，旗手大多改姓汉姓以避风，而旗女则在汉族的大衣或裤装下盛装，这在北京、上海、南京、广州等重要的军事政治场所和工商业发达的大都市尤为明显。服装上追求新奇和时尚成为当时的社会时尚，时尚女性对政治和时尚的双重敏感和困惑。随着革命而来的是思想解放和女权运动的浪潮。旧的概念体系被打破，新的思想通过尝试和碰撞开始形成。西方的传教士、商人和革命家竞相创办女校，从四面八方向寻求解放的女性灌输时尚思想。当女性彻底从缠足的陋习中解放出来，就叫做“天足运动”。对此，一些开明人士曾倡导“天乳运动”，废除束腹的传统习俗，但并未得到广泛响应。现代女性热衷于参政。她们成立女性参政团体，主张“天下兴亡，匹夫有责”。女性从闺阁进入社会，活跃在社交、娱乐、体育、新学校等场所。承担大量社会工作。社会上对女性的各种传统封建礼仪限制都放松了，关于着装的繁文缛节也变得简单了。这一时期的服饰呈现出前所未有的繁荣，装饰标新立异，各有各的方式。“西装、汉服、全服齐头并进天下”。上衣、裙子和裤子已经成为女性的时髦服装。此时裤子广受青睐，可视为女性着装改革的一大成果。在传统的服装观念中，裤子一直很难吸引大众，好女人成年后出门或者正式场合一定要穿裙子。旧旗袍又高又宽，里面穿的是裤子。人类文明之初，裤子已经不分等级的穿破了，所有的好人家都愿意穿裤子让自己轻盈，符合潮流。1912左右，流行的女装配裤装被称为“摩登装”。这时，裙子和裤子流行大花纹面料，如牡丹、海棠、菊花、荷花、梅花、兰花等。单色裙也很常见，红色I。
对西方文明的崇拜和向往促使人们模仿他们的服饰。西式服装和西方生活方式几乎同时进入了都市时尚浪潮。大一引领时尚的女性往往沉迷于西式妆容。西式外套、西装、连衣裙、帽子被人们广泛穿着，丝袜也开始流行。时尚是由追求新潮流和新时尚的女性来导演和演绎的。当时，国内外的报纸和杂志介绍了时代的新思想和名人的生活。从1914到1915，上海的流行期刊大多与娱乐和服装有关，有意无意地在服装上宣传偶像形象，为时尚推波助澜。随着海上开放，商业贸易日益繁荣，洋货充斥市场，哔叽、羽纱、呢子、洋丝、印花布等进口面料充斥市场。缝纫、裁剪等西方方法也传入中国，而镶嵌、滚绣等传统手工装饰方法很少使用。这种服饰有向西方学习、洋为中用的倾向，直接影响了日后新旗袍的产生和变化，也促成了海派服饰风格的形成。新中国前10年，人们长期没有经历革命洗礼，服饰观念和生活方式处于大转折时期。旗袍也在乱世中悄然改变。老式的妇女长袍马甲已经相当过时了，但是在偏远的乡村却不方便，因为那里远离政治中心。信息梗塞导致着装上的因循守旧，人们还是照常着装，很大一部分继承了清代风格的着装。总的来说，此时的旗袍已经退到了不显眼的位置，不再是过去那种显眼的位置。此时的旗袍侧面没有太大变化，但依然是清末大方的特色。领子从早期的无领或低领变成了“元宝高领”，最高点可以和鼻尖平齐。袖子稍微收紧缩短，达到肘部和手腕之间；长袍的长度被缩短到膝盖和脚踝之间。旗袍的线条造型还是比较直的，色彩素雅，领、袖、翻领等部位也有嵌花，但比以前简单多了，通常只有几条线，刺绣图案也趋于简单。这个时候旗袍已经开始讲究了？体现女性的曲线美，追求自然的装饰效果。地位和身份是通过无饰来体现的，这与当时崇尚自然新生活的社会风气密切相关。时代潮流正在酝酿着社会服装的整体风格。当时虽然服装的时尚款式千变万化，但还没有现代意义上的时装设计师。服装款式的翻新往往需要大量的工作才能成为时代的时尚。值得一提的是，上海此时已经成为全国的时尚中心，紧随其后的是一衣一扣一鞋一袜。长期以来，上海的服装业造就了一批精明的经营者和工匠。他们敏锐捕捉时尚潮流的微妙变化，善于将西方风格与中国传统风格相结合，使上海成为中国乃至东南亚名副其实的时尚中心。上海作为一个开放的商埠，是富商、军政名流以及社会名流和娱乐明星的聚集地。因此，上海最有可能在几年后成为新旗袍的发源地，创造并引领一个旗袍的“黄金时代”。20世纪20年代，辛亥革命后，穿旗袍的人大大减少。1924年，末代皇帝傅仪被逐出紫禁城，清朝的皇冠成为绝唱。1920前后，新文化运动的浪潮唤醒了人们对美的渴望，年轻一代表现出前所未有的纯真、放松和愉悦。在此期间，以上海为中心的新一轮女性化妆品展会平台已经悄然开启。在1965、438+00年代和20世纪20年代初，出现了一股“文明新装”的浪潮。
？“什么时候？当“明代新装”异军突起时，老式的大衣、裙子、裤子也呈现出层出不穷的花样。降低衣领的高度，露出脖子。将领口剪成圆形、方形、心形和阿津钻石的形状。短外套的下摆是圆而尖的，或者六边形。别有用心的女人，往往会在上衣底部挂上挑逗性的又长又宽的浅色丝绸腰带，末端飘着流苏。到了清代，马面裙逐渐简化，榴莲越来越少，甚至消失。最后连马脸裙本身都消失了。旧衣服消失，新形式产生。从20世纪20年代中期开始，一种新的旗袍诞生了。上海是当时公认的时尚中心，其势头远超全国各地，影响了中国时尚的变迁。旗袍在上海流行之初，是以无袖长背心的形式出现的，短外套外面的长背心取代了长裙。1926年，长马甲和短外套融合，形成了民国新旗袍的原始风格。张爱玲评价说，“第一件旗袍是严格的，冷冷的，方方正正的，有清教徒的风格。“袍子又松又直，比脚踝或小腿还长。它的袖子很大，领子、翻领、下摆等地方还是喜欢修剪，但无数床垫的风在减少。”滴水”和宽大的滚动条被视为过时的符号。是秋冬穿的夹子旗袍，大袖子，只有蕾丝装饰。换了旗袍，已经微缩到小腿了，羽绒？大袖子。1924年秋，上届冠军的女儿刘嫁给了《儿女英雄传》的作者徐振亚。新娘穿着这件反袖旗袍。20世纪20年代末，旗袍腰部开始缩水。受欧美短裙流行趋势的影响，摆线抬高到膝盖，袖子还是倒放的。但是袖口变小了，装饰卷变干净了，甚至完全取消了。色调也力求优雅和谐，后车身非常简洁方便。1929年，上海女学生穿的旗袍，膝盖摆线，变得合身，部分袖口搭配西方福柯，成为一种时尚。20世纪20年代中国女装最显著的特征是倒袖，包括旗袍。旗女的长袍里有倒袖，汉族妇女的单衣也流行了一段时间。民国初年的“文明新衣”也有倒袖。20年代的旗袍一直沿用这种袖型，直到30年代。19的1920年代，欧美服装的审美标准对中国女性的影响很大。这一时期欧美女装主要有三个特点:强调线性造型；永远穿及膝的裙子；连衣裙和短裙的分割线降低到臀围以下。西方流行女装的这些特点，在同时期的旗袍上也有所体现。此时的旗袍笔挺，几乎没有露出胸、腰、臀的曲线，腰线较低。1926之后旗袍下摆一次次上扬，1929涨到膝盖。女人们大方地秀出美丽健美的小腿，充满了时代气息。这一时期，国内外贸易交流的机会增多，从欧洲进口的布料？羽毛纱、呢绒、天鹅绒、蕾丝等纺织品扩大了中国人的着装选择，改变了人们的着装观念。人们不再那么执拗地追求“一物三代”，从而激发购买欲望，促进旗袍的流行和变化。进口面料也是中国接受西方艺术风格的主要渠道之一。1920年代的旗袍明显受到了迪茨科艺术的影响，主要表现在挺拔对称的装饰和图案上。进口丝袜的流行是对传统布袜的一大改革。19年底和20世纪初，大部分外企员工都穿丝袜，销售网点仅限于条约口岸的少数外企。据说义和团刚开始的时候，看到穿丝袜的人，就叫“二毛”。一怒之下，他们想用刀把脚背砍断。A
丝袜淘汰了老式的裤装，赋予了旗袍开叉新的意义，那就是让女性的双腿成为时尚的视觉中心。可见丝袜是新旗袍诞生的基础。高跟鞋的流行要晚于丝袜，因为它可以达到拉长身高的目的，更能体现女性苗条的身材，所以几乎和旗袍同时成为了现代女生的新衣橱。/