回忆老上海的“旗袍事件”

金太君，1930年生于上海，14岁入老鸿祥，成为金家第二代唯一学服装的传人。回忆起当时的“旗袍事件”，他的脸上充满了温暖。作为一个中国人，也是鸿翔公司的直系传人，30年代的旗袍事件满头秀发，但说起那段历史，76岁的金泰俊眼里总是流露出一种骄傲的神情。“鸿翔是中国人的骄傲”。解放前，上海有自己的服装品牌。当时来鸿翔做衣服的都是政界和文艺界的名人。14岁进入鸿翔，金太君成为金家第二代唯一学习服装的传人。办公室在南京西路，宽敞明亮。和他一起的，还有一个犹太设计师和一个试衣模特。金先生的座位紧挨着落地窗，一眨眼就能看到窗外的店铺和人。拿着粉笔，从画画到切割，60年过去了，这些过程都没有改变。“时尚特别注重造型的立体感。男装一般可以裁剪。按照规则，女装纸样完成后，需要简单的拼接，才能做出一件样衣。”通常一个裁缝一天可以做两套，然后让模特试穿并修改。“我们经常是第一天做完第二天再来检查，主要是看细节是否到位。”从制作工艺来看，30年代的旗袍逐渐发生了变化。袖口和吊肩变小了，腰部、下摆和胸部收紧了，但长度还是在小腿以下。此外，切割结构由平面变为立体。说到这里，金太君伸手比划了一下:“以前可以平放在桌子上，现在不行了。最特别的是当时的旗袍增加了胸省，类似于封面。这是很有标志性的，因为在此之前，女性都是被绑起来，紧紧地绑在胸前。20世纪30年代，受外来文化影响，女性开始凸显胸部曲线。”电影明星和纱厂女工都穿旗袍。30年代的上海，非常贴近国际时尚。可以看到国外的Vogue、Harper's、Bazaar等时尚杂志，也可以看到在上海很受欢迎的原创剪纸书籍和好莱坞电影。下班后，金泰俊经常早早去电影院，找个沙发坐下，悠闲地喝茶，观察来来往往客人的衣着。他会记下电影中外国演员的服装，回家后再画出款式。以前的上海，中西裁缝是分开的。旗袍原本是中国裁缝的专利，但因为旗袍的大量消费，越来越多专营西式服装的店铺开始做旗袍，老鸿祥也是如此。“主要是为了方便顾客，因为很多人里面穿旗袍，外面穿西装外套。到了40年代中期，旗袍已经完全西化，延伸到现在的款式。当时叫改良旗袍，也叫中西旗袍，不像现在的旗袍。”旗袍的消费大到什么程度？金老先生说:“几乎所有年龄的女人都穿旗袍，包括小学生。那时候旗袍是用棉花、皮革和各种材料做成的，一年四季都穿。穿旗袍的不只是有钱人。那时候上海棉纺厂的女工也穿旗袍，因为比较凉快。”精致的人结婚肯定会换几套旗袍。金先生回忆说，结婚时，他的爱人除了两套礼服外，还换了四套旗袍，分别绣有梅菊的图案。我爱人一直穿旗袍，直到解放。按照营业额的提成做鸿翔的工人，对鸿翔大师来说是一份非常具有诱惑力和挑战性的工作。一半以上的销售人员能说流利的英语。他们要接受3-7年的培训，学会裁剪和缝纫，然后才能成为销售人员。收入按成交提成计算。如果卖出100件衣服，月收入相当于4.5件的价值。如果换成现在的市场，如果每件服装的价格是2000元，那么销售人员的月收入就是9000元。

在老洪巷，有一个专门负责制作旗袍的团队。金太君清楚地记得技艺高超的张师傅，带领6-7人的队伍攻克旗袍。“在鸿翔做衣服很贵。”普通顾客，如果是专门做旗袍的，会去外面的小店。当时的小裁缝店大多是一个师傅带几个徒弟的形式。通常，没有像样的商店，大多数时候他们提供上门服务。来鸿翔做旗袍的大多是有钱人。他们一般都是一起做，比如做一件外套，加一件旗袍。“当时做一件长款大衣，光付给工人的工资就有20.2元，还不包括面料，所以一件大衣的工资至少要50元，而旗袍的价格大概是10-20元，外面的小裁缝店可能只需要4-5元。”虽然老鸿祥做一件旗袍的价格是外面小店翻几个跟头，但当时一直有个观念，不去龙凤或者鸿祥做一件旗袍就不值钱。从做裁缝的父亲那里，金泰俊学到了扎实的裁剪技术。他认为裁剪和设计是不可分割的部分。“没有裁剪和手艺，是不可能成为好设计师的。设计师不能只画画。”当时中国的切割技术已经很了不起了。金泰俊回忆说，一个英国人来应聘裁缝的工作，他还出示了自己在英国获得的专业文凭，要求工资是鸿翔大师的三倍。金太君拿着两张一模一样的设计效果图，让洋裁缝和鸿祥大师同台竞技。结果鸿翔大师已经画完了，洋裁缝还在埋头画画。测量步骤:全身36旗袍必须手工制作。仅“测量”这一步，就需要测量全身36个地方，还有上百个纽扣图案。然而，随着大众时尚的冲击和生活节奏的加快，目前，传统旗袍制作技艺濒临灭绝，很少有人能再穿上传统工艺制作的旗袍。在电影《花样年华》中，张可颐身着20多套旗袍，婀娜多姿的身材打动了许多观众的心。就像一阵风吹来人们对美的渴望，一件旗袍总能穿出各种风情。从此，旗袍店遍地开花。虽然申城街头有很多旗袍服装店，但据上海艺术研究院的专家介绍，真正的旗袍必须手工制作，仅“量”这一步就需要量全身36个部位，上百个纽扣图案。以这个标准来看，很多旗袍店的做法显然过于粗糙。鸿翔的老裁缝金太君也告诉记者，常见的装修方式主要有嵌、滚、嵌、荡、盘、绣、贴，几乎完全接近现在使用的方法。比如有个花式叫如意头，很有技术含量。“我见过最好的手工衣服，大概有200多个‘如意头’来装饰，但现在估计没人做了，很可惜。”“旗袍剪裁贴身，做工精良，装饰独特。最重要的是要注意剪裁和手工技巧。但由于工艺精湛，时间消耗长，受到了现代服装发展的冲击，传统工艺濒临灭绝。”高春明这样说。上海非物质文化遗产保护中心办公室主任张立明说:“需要保护的不是旗袍本身，而是它的制作工艺。如果不重视技艺的进一步传承和保护，这些几年后就再也找不到了。”据了解，上海艺术研究院和“中华老字号”企业上海龙凤汉服对旗袍的制作工艺进行了申报，最终结果将于6月9日“文化遗产日”公布。此外，上海艺术研究院的专家也在以此次“申遗”为契机，再次梳理旗袍的发展历史。这件旗袍交织了近现代历史转型期的社会时尚、审美心理和文化习俗，未来将通过举办大型旗袍服饰展向市民展示其中蕴含的悠久文化。据介绍，旗袍原本是清朝旗手的礼服。具有立领、右胸大、下开衩的特点，非常适合东方人的体型特点。旗袍的发展与上海联系在一起。上海艺术研究所所长高春明说，旗袍以“旗手的衣服”命名。虽然出现在北方，但它的“发源地”是上海。20世纪20年代，改良后的旗袍开始在上海女性中流行。这种旗袍吸收了西式立体剪裁法，特别加入了裙装、晚礼服等巴黎时尚元素，展现了女性的玲珑曲线和曼妙身材。此时这种旗袍与最早的满族长袍大相径庭。除了保留原有旗袍的核心元素外，在剪裁、装饰、质感、品味上的创新，让古老的服装焕发出凤凰涅槃般的新活力。随着设计和工艺的不断提高，旗袍的款式越来越多。20世纪30年代，阮、、周璇等一批电影明星，以及当时流行的时尚美画月刊和各大报刊杂志，都将旗袍作为重要元素，无形中极大地推动了海派旗袍的发展，甚至风靡全国，几乎成为中国女性的标准着装。此后，随着社会审美观念的改变和生活节奏的变化，旗袍逐渐淡出人们的日常服饰，只在一些特殊场合出现，但高贵典雅的气质象征却一直延续着。